Есть такое понятие "черта бедности", которое разделяет два мира — достатка и нужды. Только вот миры по обе стороны этой черты поистине безграничны. С одной стороны есть чёткая грань, а с другой — дно, в которое постоянно стучат снизу. Если вы никогда не бывали в африканских странах, то уровень жизни непальцев может вас сильно шокировать. Я провёл половину дня в обычной непальской семье и вот, как это было...
На узких улочках Катманду к белолицым постоянно пристают навязчивые гиды, попрошайки, продавцы гашиша, травы и всякой ненужности. А еще надоедливые велорикши, которые могут минутами ехать рядом с вами, уговаривая присесть в кибитку. И на них совершенно не действуют слова о том, что вы хотите прогуляться пешком и совершенно не устали. Действует только резкое и громкое "Leave me alone, please!" или полный игнор.
Я вышел ранним утром из отеля, чтобы поснимать просыпающийся город в первых лучах солнца. Несмотря на ранний час, в разных двориках уже вовсю шли какие-то локальные религиозные фестивали, в которых можно было принять участие.
Посидев то с одними, то с другими, я вышел, наконец, к площади Дурбар.
Там меня и нагнал очередной извозчик, который никак не хотел отставать. Когда я попросил "оставить меня одного", он понял, что ничего от меня не добьётся и переключился на стандартный непальский скрипт продолжения общения: "вераюфром? — руссиа из вери стронг нау! — фёст тайм ин непаль? — вельком ту непаль!" . Я никуда не спешил, и решил поболтать с ним. После обмена любезностями, Сурья — так звали моего нового знакомого, достал потрёпанный мобильный телефон и начал рассказывать о своей семье, показывая фотографии. Он рассказал, что его дом находится недалеко от Луклы, в горах. Там живут его 15-летний сын и еще какие-то дети, родственники. Сам он с женой и маленьким ребёнком вынужден временно жить в Катманду, снимая комнату.
Сурья — шерпа по национальности, и всю жизнь работал портером на гималайских треках. Пока его в очередной раз не свалила горная болезнь. На вид он был далеко не молод, и можно было понять, что ресурс его здоровья как носильщика грузов в высокогорье подошёл к концу. Портеры не живут до старости, умирая в возрасте 40-50 лет. А переноска грузов — единственный способ заработка в тех краях. Не можешь работать — твоя большая семья голодает.
Сурья вынужден был приехать в большой город в поисках любой подходящей для него работы. Шерпы — сильные и выносливые люди, поэтому легко могут целыми днями катать по городу двух человек на своей велорикше. А, как правило, даже не на своей, а взятой в аренду.
Показывая фотографии, Сурья особенно выражал гордость за своего младшего сына Денниса Шерпа (шерпы часто добавляют такую приставку к имени, чтобы указать на принадлежность к этому маленькому, но гордому горному народу), с которым он приехал в Катманду. Он предложил отвезти меня к себе домой и показать сына. Конечно же я согласился, предвкушая какое-нибудь традиционное чаепитие в гостях у непальской семьи. Я попросил заехать по пути в магазин, чтобы купить каких-нибудь сладостей малышу. И мы отправились в путь.
Но Сурья, видимо, не совсем понял мою просьбу про магазин и провёз меня мимо торговых улиц. Поэтому приехал к нему домой я с пустыми руками, намереваясь поискать что-то уже на месте, в пешей доступности.
Семья Сурьи снимает комнату в трущобах самого центра Катманду, чтобы быстрее на велорикше добираться до туристических районов. Мы остановились у стены с очень низкой аркой, ведущей в тесный, квадратный дворик. Мне пришлось сильно наклониться, чтобы не удариться головой о полусгнившие деревянные балки, поддерживающие кирпичную кладку.
Сурья живёт в своего рода многоквартирном доме, если это полуразрушенное строение можно таковым назвать. Его комната находится на самом последнем этаже.
Сурья позвал жену и она вышла с Деннисом на руках. Малыш явно не привык видеть чужих людей рядом со своим папой и от испуга расплакался. Сурья, оправдывая слёзы своего сына, сказал, что он уже давно не ел и голоден. Наверное, вы наверняка сделаете вывод, что всё это был тонкий развод, рассчитанный на жалостливого белого туриста. Я тоже об этом тогда так и подумал. Но мне почему-то захотелось накупить им кучу продуктов, которые они точно никогда бы себе не позволили, и посидеть с ними за одним столом, расспрашивая о жизни в Непале. Я велел Сурье везти меня на продуктовый рынок, где можно было бы найти свежего молока. На тот момент я еще не знал, что такого в Катманду не бывает.
Когда мы пошли опять к рикше, Деннис уцепился за ногу отца и залился слезами пуще прежнего. На лице жены Сурьи было заметно плохо скрываемое беспокойство и тревога. Она совершенно не понимала английский, поэтому вся ситуация выглядела немного напряжённой. Тогда я предложил Сурье взять Денниса с собой. Так и поступили. Я сел в кибитку и взял мальчугана на колени. Удивительно, но тот сразу успокоился и всю дорогу сидел, словно я был уже вовсе не чужой.
Через 15 минут катаний по лабиринтам улиц я понял, что Сурья опять меня не понял и привёз к отелю, название которого я говорил ему ранее. Он сказал, что платить ничего не нужно. Пришлось ему на жестах объяснять, что нам нужно ехать сейчас в магазин за продуктами. Сурья в смущении остановился у продуктового маркета в Тамеле. Мы вместе зашли в магазин и я спросил, где тут продают молоко. Сурья сказал, что тут можно купить только порошковое, но оно очень дорогое, и не стоит этого делать. Я понял, что жидкого молока мне в ближайшей округе не найти и взял банку powdered milk Nestle за 1000 рублей. По идее, им должно было хватить её надолго. Еще я набрал зерновых хлопьев и разных шоколадок парню, чтобы обратно ему ехалось веселее. Нужно было еще попасть на рынок и купить нормальной свежей еды, а не "сникерсов" для туристов.
На рынке я взял фрукты, зелень, хлеб, хорошую выпечку к чаю (которую мог бы есть и я, не отравившись), и пару кило говядины, предварительно уточнив у Сурьи, едят ли они её. Шерпы — буддисты и с говядиной проблем нет, ведь без мяса в горах никак. Со всеми этими котомками мы приехали обратно. Когда жена Сурьи вышла нам навстречу и увидела пакеты с едой, на её глазах заблестели слёзы. Всё, что она смогла выдавить из себя в тот момент было "намастэ". Она низко склонила голову, сложив руки в жесте благодарности.
Сурья пригласил подняться к нему в комнату на четвёртый этаж. "Ну, слава богу", — подумал я, предвкушая национальный колорит и традиции непальского чаепития. Но с каждым пролётом лестницы в меня потихоньку закрадывались сомнения о возможности задуманного.
Мечты разбились о гранитные скалы непальской действительности. Зайдя внурь помещения, я понял, что чая никакого не будет. Да и вряд ли я захочу его, даже если предложат. Комната представляла из себя хлев, на полу которого были набросаны пенки и пара матов. В углу — тумбочка с плиткой, баллон с газом и кулерный бутыль питьевой воды.
Я положил продукты у тумбочки, и Сурья предложил мне сесть на мат. Его жена расположилась напротив, пытаясь удержать любопытного Денниса, который постоянно лез за моей камерой. Мы заговорили.
Сурья сказал, что в Катманду он не на долго и скоро собирается уезжать обратно в горы, к старшему сыну. Его дом представляет собой сарай из металлопрофиля, которые мы в большом количестве встречали по пути к началу гималайского трека.
Жена Сурьи очень больна — у неё какие-то проблемы с животом. Врач им не по карману, поэтому она вынуждена просто ждать того, что будет и надеяться на выздоровление. По словам Сурьи и по внешнему виду его жены, можно было понять, что дела серьёзны.
В один из моментов Деннис отошёл к дальнему углу комнаты, снял штаны и справил малую нужду на стену. Жёлтый ручеёк по линолеуму потёк к моим ногам. В воздухе повис резкий запах мочи. Шокированный, я посмотрел на Сурью и перевёл взгляд на его жену, надеясь увидеть в их глазах хоть какую-то реакцию. Но, судя по всему, это было в порядке вещей. И тогда я понял, что в этом доме просто нет ни водопровода, ни канализации! Тёмный и мокрый от испражнений угол подсказывал мне, что это и был туалет для малыша. Куда ходят взрослые — для меня так и осталось загадкой.
После этого случая я решил, что хватит злоупотреблять гостеприимством и пора покидать это место. Всё, что мог, я сделал для этой семьи. Сурья попросил меня оставить номер телефона, и мы обменялись контактами. Даже не знаю, зачем. Всё равно я не смог бы понять его речь по телефону без языка жестов — английским он владел весьма слабо.
Все вместе мы спустились во двор. Сурья взял за руку Денниса и проводил меня на улицу. Он предложил отвезти меня до отеля, но я отказался. Мне было очень неудобно уже тогда, когда Сурья катал меня по городу в поисках магазина. Было видно, с каким трудом он крутит педали старой велорикши с 96-ти килограммовым пассажиром в кибитке. Деннис помахал на прощание, жена Сурьи поблагодарила за подарки без каких-либо заискиваний — с кроткой улыбкой и традиционным тихим "намастэ". Я пожал Сурье руку, пожелал ему удачи и удалился.
Сурья позвонил мне на следующий день, но трубку я не взял. Почему? Я догадывался о причине звонка. Семья Сурьи, как и миллионы других семей этой страны, живут в крайней нищете. При всём моём желании как-то помочь им, я всё равно ничего не смог бы изменить существенно. Возможно, мне стоило бы дать денег на лечение его жены, но вряд ли они потратили бы их по назначению — у них есть и более насущные повседневные нужды.
Мне немного стыдно, что тогда я не захотел с ним говорить по телефону и оправдываю это тем, что вряд ли понял бы его. Наверное, нужно было тогда более подробно расспросить о его доме под Луклой, чтобы навестить семью и что-то сделать для неё — наш маршрут проходил где-то рядом.
Но всё же я написал Сурье SMS и попросил его прислать в ответ всё, что он хотел сказать. Но ответа так и не было. Это и понятно — если он даже разговаривает плохо, откуда ему уметь читать и писать по-английски?
Я сделал для них всё, что смог. Хотя, наверное, мог бы сделать и больше...
Все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. В Катманду есть несколько сетевых отелей с мировым именем, а так же известный на весь мир отель Hotel Yak & Yeti . Можно поселиться в элитном бутик-отеле Dwarika’s Hotel на королевской площади. Цена за номер обычно стартует от 100 долларов, если попасть под акцию.
Если вы не столь требовательный путешественник, в столице очень много отелей с ценовым предложением 50-70 долларов в сутки.
Отдельная тема — бюджетное жилье. Непал — просто рай для любителей жить недорого. В Катманду есть целый туристический район — Тамель. Он почти целиком состоит из бюджетных отельчиков и гестхаузов, магазинов и ресторанчиков. Снять номер в небольшом отельчике Тамеля стоит 15-25 долларов, при этом вы получите отдельную комнату с душем и санузлом. Вот, например, в таком номере в Hotel Happy Home мы жили за 18 долларов на двоих:
Номер же в гестзаузе запросто снять за 5-10 долларов. Но, скрорее всего, вас поселят в комнату на несколько человек с общим душем на этаже.
В городах или крупных туристических центрах (Покхара, Читван, Лумбини, Нагаркот, Лукла) тоже есть отели.
Но далее, по всему маршруту трека, вы будете останавливаться в — специальных гостевых домах, построенных по принципу «кровать и стол». Удобства, как правило, здесь общие для всех постояльцев, а душ, зачастую, за дополнительную плату. Еще одна особенность этих жилищ в том, что при очень низкой стоимости — 2-5 долларов, а иногда и вовсе бесплатно, вы обязаны питаться здесь же. Поэтому, выбирая место для остановки на ночь, прислушивайтесь к советам своего гида, или ориентируйтесь на приятные запахи с кухни 🙂
Есть вариант заночевать на треке и вовсе бесплатно: можно попросить приюта в монастыре, которых множество на маршрутах. Монахи обычно не отказывают в постое, а в знак благодарности можно оставить пожертвование.
Непал не зря считается одним из самых загадочных мест Азии. Несмотря на некоторое сходство с Индией, в этой самобытной стране есть чем удивить гостей. Жизнь в Непале нелегка, однако туда каждый год приезжает все больше иностранцев, и некоторые из них остаются навсегда.
Вид на столицу Непала — Катманду.
Неподготовленному путешественнику ехать в Непал не стоит. Чтобы найти взаимопонимание с этой страной, будет полезно узнать о ней некоторые факты:
Так выглядит виза в Непал
На улицах Непала постоянно большое количество народа
Район Тамель в Катманду
Местные супермаркеты вряд ли порадуют иностранных гостей. По сравнению с Россией или западными странами их ассортимент кажется бедным и даже скудным. Купить продукты можно на импровизированных рынках и в крошечных лавочках. Правда, полуфабрикаты, колбасы и даже многие сыры тут найти непросто.
Смотрите в видео: отзывы и впечатления о путешествии в Непал.
– Роман, расскажите, пожалуйста, как так случилось, что Непал стал важной частью вашей жизни?
– Недавно один приятель рассказал мне историю своего знакомства с будущей женой. Выскочил он как-то из дому в тапках в киоск за сигаретами. И по пути помог некой женщине открыть дверь подъезда – у той руки были заняты пакетами. Затем взялся донести эти пакеты до квартиры, слово за слово, ну и теперь они уже 14 лет живут в счастливом браке.
Примерно так получилось и у меня. В 1996 году, будучи в Индии, я от одной японской девушки случайно узнал, что в соседний Непал не нужна виза – это и стало решающим аргументом для поездки. До этого я с трудом находил эту страну на карте. Ну, мы с японкой и рванули! На ней я, правда, в отличие от моего приятеля, не женился, но в Непале с тех пор провожу по несколько месяцев уже 18-й год подряд.
– Если представить эту страну в виде книги – какой бы, на ваш взгляд, она была?
– Непал очень визуален и кинематографичен, он скорее похож на фильм – не зря его так много фотографируют, и так, в общем-то, мало о нем пишут. Но когда я там был в первый раз, то лучшее книжное название для той поездки – "Незнайка на Луне". Так все было не похоже на то, что я до этого видел! Затем я несколько лет прожил в Катманду в районе Тамель – это такое туристическое гетто, специальный район для путешественников в центре столицы, с дешевыми отелями, привычной для европейца едой, супермаркетами и интернет-кафе. И так как я проводил там время в совершенно разношерстных компаниях всяких авантюристов, бродяг, туристов и альпинистов со всего света, то с одной книгой это сравнить невозможно. Разве что с "Библиотекой всемирной литературы" – помните, была такая советская серия в 200 томов? Ну а сейчас, когда я уже нырнул глубже, немножко понял культуру и какие-то особенности отношений между людьми, завел местных друзей, то это бесконечная "Сага о Форсайтах".
– В обывательском сознании Непал во многом ассоциируется с чем-то возвышенным, духовным и медитативным, этакий край гармонии и чистого дзена, куда едут за смыслом жизни (видимо, сказывается близость Тибета). В чем неверен (а может быть, даже и опасен) такой подход?
– Для начала я напомню слова Евгения Шварца, который сказал примерно следующее: наслаждайтесь скаковой лошадью на ипподроме, когда она бежит по дорожке. Но не стоит приглашать ее в дом и усаживать за обеденный стол – вы будете сильно разочарованы. Непал – крайне интересная страна, но пользоваться ею надо с умом. И если отвлечься от упаковки, то внутри вы увидите обычных людей, которые могут быть духовными, тупыми, добрыми, жадными, умными, ревнивыми, щедрыми и пр. И смысла в их жизни в лучшем случае столько же, сколько и в жизни среднестатистического европейца. То есть очень мало.
Сейчас есть такая категория путешественников, которые ездят сюда с книжкой Мулдашева и просят отвести их в некие пещеры, показать летающих шестиметровых атлантов, вроде как прародителей человечества или что-то в этом роде. Такие бывают сильно разочарованы и удивлены тем, что здесь никто про это даже не слышал, и думают, что все от них что-то скрывают.
Или как-то приезжала пара из Екатеринбурга, так я с ними неделю ходил по разным буддийским ламам, которых они просили "отмотать им карму ровно на 10 лет назад", предлагали немалые деньги. Их беда была в том, что они накупили всяких сомнительных книжек, смешали в кучу буддизм, индуизм, христианство, всякую эзотерику и теперь со всем этим винегретом в голове приехали в "Страну Снегов" к "гималайским магам чистить чакры, поправлять карму и открывать Третий Глаз". И пробиться через их систему убеждений разумными методами просто невозможно!
Помню, мужчина спросил у ламы – а правда ли, что индуизм и буддизм это одно и то же и что различаются только терминология и "методы достижения нирваны"? На это пожилой лама минут тридцать терпеливо, с примерами объяснял, что это совершенно разные вещи. Мужчина все внимательно выслушал и в конце сказал своей жене: "Я же тебе говорил, что это одно и то же".
– Давайте чуть подробнее остановимся на климатических особенностях страны.
– Наблюдательные люди давно заметили, что куда из наших краев ни поедешь – почти везде теплее. И Непал тут не исключение. Кроме горных вершин, где снег лежит круглый год и веет космосом, травка зеленеет и солнышко блестит, в этом гималайском царстве-государстве тепло практически круглый год.
Сезоны года называются в Непале так же, как и у нас – зима, весна, лето, осень, но на этом сходство и заканчивается. Грубо говоря, сезона там два: сухой и относительно прохладный длится с октября по апрель-май, и жаркий и дождливый – с июня по сентябрь. Лучшее время для поездок – октябрь-ноябрь и с середины февраля до середины апреля. В это время днем можно ходить в шортах и футболке, иногда вечерком хочется накинуть байку и надеть штаны. Самое холодное время – декабрь и январь, по ночам температура опускается до 0 градусов. Но это все касается Катманду, в горах, понятно, ситуация иная.
– Местная кухня: пять блюд, которые обязательно стоит попробовать?
– Цитируя сам себя, скажу, что Непал трудно отнести к гастрономически развитым странам мира. Своей кухни там не изобрели, и все сводится в основном к индийским и тибетским заимствованиям. Самое популярное блюдо – дал бат. Это вареный рис, чечевичная подливка и небольшое количество адски острых тушеных овощей. Все без исключения непальцы едят это хотя бы раз в день. Интересно, что при всем круглогодичном разнообразии овощей салаты там непопулярны, а еще несколько десятилетий назад сырые овощи не ели вообще: считалось, что эта еда подходит только для коров.
Также не был известен и чай, который сейчас продают на каждом углу. Одна моя непальская знакомая, которой уже за 60, рассказывала, что в детстве она пила только воду, а зимой, когда холодно, детям давали подогретый рисовый самогон. "Он был совсем слабый, сильно разбавленный водой. И нам, детям, по краю стакана делали такую каемку из мокрого сахара, – тут моя знакомая сглотнула слюну, – было сладко, горячо и очень вкусно!"
Местные также пьют тонгпу – хотя это не еда, а тоже теплый слабоалкогольный напиток. Тонгпа не встречается больше нигде в мире, только в гималайском регионе. Вам подают кружку, в которую насыпано специально подготовленное просо, и рядом ставят термос с водой. Затем наполняем кружку кипятком, ждем минут 5. Так можно делать раза 3-4, вкус отдаленно похож на подогретый портвейн, только гораздо менее крепкий. Тонгпу есть в заведениях для местных, в туристических ресторанах ее практически не подают.
И вообще – в Непале нужно питаться в среде пролетариата! Даже если интерьер страшноват, но клиенты из местных жителей не переводятся, то там и нужно есть. И наоборот – если внутри все выдраено, салфетки, цветочки на столе, но вы там единственный посетитель, то это должно настораживать.
– Роман, а расскажите, пожалуйста, про людей. Как, к примеру, они относятся к туристам?
– Местные жители всегда к тебе будут относиться так, как ты относишься к ним. То есть если ты нормально и чисто одет, адекватен, что-то у них покупаешь, интересуешься их жизнью – особенно если выучить хотя бы несколько фраз на местном языке, то ты будешь желанным гостем почти в любой стране. Везде в мире люди хвалят свою страну перед гостем и хотят, чтобы их дом всем понравился. Но в том же Непале некоторые европейцы часто опускаются, перестают следить за собой, носят нелепую одежду или того хуже – начинают рядиться в платье каких-нибудь бродячих аскетов-садху. Я их называю представителями "эстрадного индуизма". С такими, конечно, имеют дело, потому что у них есть деньги, но серьезно не воспринимают.
Тут нужно понимать вот что: если, например, в Катманду белый человек стоит на улице и играет на дудочке за деньги, то ему, конечно, чего-то накидают в шапку просто из-за самого аттракциона, но особенного уважения от местных в такой ситуации не дождешься, как бы хорошо ты ни играл. Для них европеец это всегда "биг босс", так сложилось исторически, несколько столетий из Европы в Азию текли деньги и технические новинки. И любое с нашей стороны "обазиатчиванье" всегда комично, точно так же, как и попытки жителей Азии косить под "белых мистеров". Мы интересны друг другу, мы можем дополнять друг друга, взаимно учиться, но мы смотрим на мир сквозь разные очки и видим разное кино – это нужно учитывать.
Но есть, конечно, и общее. Я как-то открыл, что некоторым непальцам очень нравится Тургенев. По моей теории он им близок потому, что часто пишет о земле. А ровной земли в Непале мало, она дорогая, и ее все хотят, поэтому это интересно и понятно.
– А на каком языке можно общаться в Непале?
– Я пользуюсь английским и "квадратным" непальским, на котором я не могу читать и писать, но как-то могу говорить. Английский там очень упрощенный, поэтому если вы осваивали его в какой-нибудь Англии, то в Непале вас могут и не понять.
Однажды моя знакомая, которая пять лет отучилась в Лондоне, привезла в Непал папу. Из номера в отеле они звонят на ресепшн, пытаются заказать на завтра рыбалку. Моя знакомая на прекрасном английском с лондонским акцентом общается с менеджером, который, естественно, ее не понимает. Тогда трубку берет папа. Папа бывший военный, и хотя по-английски в последний раз говорил в школе лет сорок назад, отступать не привык. "Туморо фишинг ок?" – спрашивает он. "Ок", – отвечают в телефоне. И папа с победным видом вешает трубку.
– Если говорить про национальный характер, то какие его яркие черты вы бы могли выделить?
– Начну с непальской шутки. Если индиец, китаец и непалец сделают что-то очень плохо и их начнут за это ругать, то как они себя будут вести? Китаец будет молча стоять по стойке смирно, индиец с пеной у рта будет уверять, что это сделал не он, а непалец будет слушать и улыбаться. Я был во многих странах и скажу так – непальцы одни из самых хороших людей именно в том простом смысле, который вкладывает в это большинство из нас. В массе своей они добры, трудолюбивы, тактичны и честны – продавцов из лавочек для туристов тут мы в расчет не берем, хотя и у них есть, говоря современным литературным языком, некоторые "понятия".
Жители Непала, кстати, очень ценятся в мировом гостиничном бизнесе. Есть в них такая особая мягкая услужливость, но без самоуничижения, без того, что он будет лебезить перед тобой, сто раз назовет тебя "сэр", лишь бы получить пару рупий на чай. Хамства и немотивированной жестокости в этой культуре нет вообще.
– То есть Непал страна достаточно безопасная? Или все же есть какие-то правила поведения, которые следует знать, чтобы не попасть в переделку?
– Непал считается одной из самых безопасных стран. Если в нашей части мира вы идете по темной подворотне и вам на встречу выходит компания подростков, то, скорее всего, ничего хорошего в ближайшие минуты вас не ждет. А в Непале дети – это дети, все их грехи в 15 лет – это просмотр убогого порно на мобильнике, втихаря покурить и подержать за руку одноклассницу. И в подворотне все, на что они способны, это спросить иностранца – "Where are you from?".
Но сильно расслабляться все же не стоит – вы турист, приезжий, ничего и никого тут не знаете, язык не понимаете. То есть идеальный объект для нападения. Поэтому будьте благоразумны, не "светите" лишний раз своими сбережениями и дорогой фототехникой, не носите деньги в сумочке на ремне. Всем и так понятно, что раз уж вы сюда долетели, то деньги у вас есть, и лишний раз провоцировать бедных людей не стоит.
– Опишите, пожалуйста, самые красивые или экзотические традиции, свидетелем или участником которых вам довелось стать.
– Расскажу-ка я лучше про посещение традиционного непальского кинотеатра – вот это настоящая экзотика! Его нужно выбирать не в центре Катманду, куда уже пробрался попкорн и долби сораунд, а где-то в глубинке. Зал, скорее всего, будет без кресел и зрители рассаживаются прямо на полу, на принесенных с собой подстилках. Тут же едят, пьют и курят, бывает, не только табак. Во время просмотра фильма, который на 99% будет индийским, зрители часто вскакивают, громко подсказывают главному герою: "Пригнись! Сзади в тебя стреляют!" и бросают в плохих парней на экране скомканную бумагу. А когда в фильме начинают петь и танцевать, то зал начинает петь и танцевать тоже.
– Хотелось бы узнать о религии страны и верованиях. Вера для непальцев ведь гораздо больше, чем набор ритуалов?
– Жители Непала в основном индуисты. Также много буддистов различных тибетских школ. Христиане, мусульмане и прочие на религиозной непальской сцене практически незаметны. Буддизм, а особенно индуизм с его системой каст, сводом множества правил и запретов, довольно сложные религии. Сложнее только иудаизм – наверное, поэтому из евреев часто получаются хорошие адвокаты. Но у непальцев более художественный склад ума, изучение их не привлекает, поэтому как раз религия в Непале зачастую сводится именно к внешним ритуалам.
Любой непалец очень хорошо знает, в какой по гороскопу день нужно жениться, когда ходить в храм и какие пуджи и где петь. Но они совершенно не критичны и делают это лишь потому, что так делала их бабушка. Я совершенно уверен, что у западных людей гораздо больший буддийски потенциал, чем у среднестатистического непальца. Мы лучше концентрируемся – нас этому учили сначала в школах, потом в институтах, мы более критичны и независимы, а для понимания буддизма это очень важно.
Поясню сказанное на примере. Время от времени в Катманду некие известные буддийски ламы дают так называемые посвящения. Вещь эта с буддийской точки зрения крайне полезная, поэтому туда приходят тысячи жителей Непала. И вот когда посвящения заканчиваются и лама говорит, что сейчас он будет объяснять какие-то детали буддийского учения, то все эти тысячи дружно встают и уходят. Остаются только буддисты-европейцы. По моим наблюдениям жители Азии хотят ВЕРИТЬ, у них действительно есть большая потребность в религиозной жизни и доверие к своим учителям. А буддисты Запада хотят ЗНАТЬ – поэтому копают гораздо глубже, чем азиаты, и задают очень интересные вопросы. Но это, конечно, общее наблюдение, и везде существуют исключения.
– Каково вообще соотношения уровня цен и зарплат в стране? Сколько нужно иметь туристу при себе денег в день, чтобы чувствовать себя уверенно и спокойно?
– Приведу сухие цифры – маршрутка по Катманду стоит 25 центов, дал бат в столовой для местных – 1,5 доллара, пол-литра свежего йогурта – 0,5 доллара, рис – примерно доллар за килограмм, допотопный автобус из Катманду в Покхару – 8 долларов за 200 км. Водитель маршрутки получает около 100 долларов, водитель джипа для иностранных туристов – 150 долларов плюс чаевые, менеджер среднего звена – 200-300 долларов.
Туристу для жизни в Катманду нужно минимум долларов 15 в сутки – это самое простое жилье, еда, вода и всякие мелочи вроде зубной пасты и новых носков. Но если вы можете потратить 1000 долларов месяц, то вам будет доступно практически все, за исключением особо пагубных и дорогостоящих пороков.
– И последний вопрос, Роман: как обстоят дела с визой в Непал, легко ли ее получить белорусу?
– Непальскую визу можно получить прямо на границе, никаких предварительных условий вроде обратных билетов или брони отеля нет. Виза на 15 дней стоит 25 долларов, на 30 дней – 40, и на 90 дней – 100 долларов.
Ольга Какшинская / Роман Карачев / Фото из личного архива героя
Первые 3 ночи в Катманду мы жили у непальцев, с которыми познакомились на сайте "каучсёрфинг". Четырехэтажный дом на семью из четырех человек... точнее, пяти. Вместе с супругами и двумя детьми ещё живет сестра жены. У непальцев родственников, не способных себя обеспечить, не бросают, а берут в свой дом состоятельные семьи.
Традиционно Непальцы живут в своих домах. Этажей столько, сколько может позволить семья. Часто строят один этаж, живут, а по мере появления денег, достраивают второй, третий и т.д. Потому нередко на крыше торчит арматура.
Иногда крыши просто покрыты железным листом и придавлены камнями.
Дома только выглядят нежилыми. Они недостроенные, но семьи уже живут. Причем много лет могут жить "на стройке" (по нашим понятиям).
Гостеприимный дом:
На крыше сушат травы и семена, готовят еду.
Из таких тарелок едят. Точнее, из бронзовых тарелок кормят дорогих гостей. Недорогих - из алюминиевых.
Девайс справа - нож. Его ставят на ножки на пол, прижимают ногой и об его гриву разрезают яблоки, агаву, бананы и пр.
Стол - новшество в Непале. Традиционно едят на полу.
Девайс для растирки чеснока и чего угодно.
Наша комната.
Вид с крыши.
Старший сын семьи учится в британской школе. Государственные школы в Непале скверные и все хуже. Для тех, кто может заплатить за образование детей, открыты английские школы. Ученики средних (secondary school) и старших (higher school) классов рабочую неделю живут в школе, приезжают домой только на выходные. Причем, классы раздельные: девичьи и мальчиковые.
Младшая девочка учиться во 2 классе. В начальной школе (primary school) дети учатся с 10 до 16 часов, а потом - домой. На этом уровне мальчики и девочки учатся вместе.
Существует американская программа для слаборазвитых стран: лучшие выпускники школ могут поехать учиться в любой государственный американский университет полностью за счет Соединенных Штатов.
Почти все дети в Непале отлично говорят на английском, благодаря английским школам. Иногда дети служат переводчиками родителям.
Еще одна интересная особенность менталитета непальцев: у них нет концепции комфорта и культурного отдыха. Вследствие этого, если в семье появляются деньги, то либо семья достраивает этажи у своего дома, либо покупает землю, либо золотые украшения жене. Столы, диваны, шторы, шкафы непальцы недавно начали привносить в дом, с появлением телевизоров, и трансляции с их помощью представления о красивом и удобном быте. Но путешествовать они еще не догадались. Наш друг Милан жаловался нам на жену, которая не хочет с ним путешествовать. Он объездил уже много восточных стран, что странно для его друзей и соседей. Жаловался на друзей, которые не хотят на выходные выехать из грязного и пыльного города в горы (а в городах действительно очень пыльно и душно - некоторые люди ходят в масках). Милан предлагает им: "Я куплю пиво на всех, угощаю! Поехали в горы!" А друзья посмеиваются: "Так мы и в городе можем пить!" Потому для Милана друзья по каучсерфингу - отдушина, с ними он ездит в горы, слушает рассказы о путешествиях, рассказывает о своих.
Но, стоит оговориться: большинство непальцев-каучсерферов - это те, кто зарабатывает на туристах - гиды, тренеры по активному отдыху и т.д. Это значит, что вам предоставят бесплатное жилье, но по городу будут водить и рассказывать за деньги. Наш же друг - просто путешественник, и он был нашим бесплатным гидом, как это и делают подлинные каучсерферы.
Милан водил нас не только по городу и горам, но и по ресторанам, возил в рейсовых автобусах, познакомил с путешественником/цей из Узкраины (Ромчиком представилась дама, которая утверждает, что она мужчина).
Наш друг Милан. Инженер. Сотрудник государственной электрической компании.
Так выглядит ресторан для непальцев.
Ресторан для своих. Комната VIP. В здравом уме и рассудке мы бы туда не зашли. Но Милану мы доверяли. Поели отменно. 12 видов мяса, рисовые чипсы, рисовый самогон (с романтическим названием "муншайн") и рисовое пиво. За все 500 рупей (170 рублей).
Мужчины отметили, что самогон в Бхактапуре (район Катманду) - отменный, а вот пиво плохое.
Другая закусочная для своих. Бабушка в углу комнаты готовит только омлет с овощами. Здесь же едят.
Рейсовый автобус. Есть трудность: мы по росту не входили в автобус. Непальцы низенькие и худенькие в большинстве своем, и на гулливеров транспорт не рассчитан.
Наши попутчики в автобусе.
Я, Ромчик и Милан.
Еще немного о домах.
В Катманду построено 2 девятиэтажных дома. Но они уже 3 года пустуют, никто не покупает квартиры в них. Поскольку, во-первых, в культуре непальцев нет представления о квартире; во-вторых, электричество в Непале ежедневно отключают на несколько часов, а это значит, что, едущие в лифте, будут ждать сюрпризов; в-третьих, нет в Непале центрального водоснабжения и как будет подаваться вода - непонятно; в-четвертых: где сушить белье, если в доме ничто не сохнет, а крыша одна на всех. Такие и другие вопросы остаются без ответа, а значит квартиры - пустыми.
Рублевка.
Город Катманду построен в долине Катманду. Его опоясывает кольцевая дорога. На западе Катманду, за Сваямбу, за кольцевой дорогой, там где уже чистый воздух, прижимаясь к горам, богатые непальцы строят свои дворцы.
Один дом - одна семья. Семьи обычно многопоколенные.
Особенность непальских домов: нет центрального отопления. Лето - дождливый сезон и жаркий. Если нет постоянных сквозных "дырок" в доме, он сгниет. Потому в душевой нет стекол на окнах (а окна в ванной обязательно есть). Ванна, как емкость для воды, не существует. Есть душ и есть дырка в полу, куда уходит вода.
В домах богатых непальцев на полу - ковровые покрытия, брошенные на бетон. У бедных пол просто бетонный.
Вход на крышу - может быть просто решетка. Еще окна без стекол существуют где-нибудь на лестнице.
Зимой ночью температура опускается до 0 (Катманду лежит на 1 350 метров над уровнем моря) и в домах холодно, при всех вышеописанных условиях. За короткий теплый день дом не прогревается. А значит холодно в доме, и очень трудно мыться белому человеку. Вода обогревается в богатых домах солнечными батареями, в очень богатых - бойлером. Сами непальцы - моржи, с нашей точки зрения - они моются в холодной воде, даже на улице, ходят по бетонному полу босиком.
Непальское правительство начало расширять дороги. Как поступить с домами, оказавшимися, на проектируемой части? Самое остроумное решение: обрезать!
